Forum IVP Instalatii

multumesc foarte mult, le printez si le studiez
duminica placuta

PS
poate ne hotaram si la ce filtru sa ramanem, TF1 sau exdirt?

titi scrie:..vreau sa-i fac CT o spalare chimica fara sa scot schimbatorul ..

poate mai bine demontezi schimbatorul si-l speli separat, decat sa speli centrala pe pozitie.. Ma gandesc ca acidul poate ataca corpurile alea de alama, si nu numai..
DIn cate stiu, centrala ramane blocata pe incalzire, nu pe acm.

am incercat, nu poti baga apa pe retur, si nu pot scoate apa (si daca bag dinspre tur, nu curge pe retur)
trebuie sa gasesc o setare, ceva, sa pot ramane cu circuitul de incalzire deschis
doar spre tur mai curge apa odata ce e oprita, din orice motiv
am incercat si cu CT in stand-by, acelasi lucru
oricum vreau sa treaca acidul asta si prin pompa, nu ataca plasticul (scrie pe indicatii)
poate aflam ceva, d-asta cred ca era un subiect de discutat pe forum bosch, nu stiu daca e valabil la alte marci

pompa poate o rezista, dar corpurile acelea de alama ..? Am intalnit d-astea gaurite (de la un por) si fara sa fie agresate de acid..

Nu stiu de ce nu curge apa tur-retur cand incerci s-o cureti -dar nu cred ca e de la vana cu 3 cai. Poate sistemul tau improvizat de curatare nu e bun.

inca nu am sistemul ala improvizat, pur si simplu am desfacut returul CT si nu curge apa, vine toata pe tur
nu inteleg ce se intampla, deduc doar ca atunci cand centrala e oprita se duce V3C pe pozitia de acm, daca deschid returul, curg cateva picaturi de apa, presiunea ramane constanta in CT. s-o fi tampit vreun procesor, ceva pe placa de baza, daca stii sigur ca trebuia sa curga, cert e ca asta se intampla.
pana la urma n-am decat sa desfac schimbatorul in primavara (as fi vrut sa nu fac asta), oricum, pare c-a desfundat ceva Fernoxul ala F3 pe care l-am circulat vreo doua sapatamani, vad ca merge aparent rezonabil, nu mai fierbe...
precizez ca am spalat bine instalatia dupa ce l-am scos; apa era ff galbena, a curatat ceva

exista vreo resetare de parametri la CT, vreo comanda anume? o fi nevoie de asa ceva...

titi scrie:exista vreo resetare de parametri la CT, vreo comanda anume? o fi nevoie de asa ceva...

nu exista un Reset.
Se reverifica toate setarile, daca e vreo problema.

merci
ramane sa scot schimbatorul cand se va face cald p-afara
vad ca merge rezonabil dupa spalarea cu F3

Buna seara. Se potrivesc piesele de pe o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat pe o centrala Junkers Euroline cu tiraj natural? Ambele sunt cu butonul de reset rotund. Dintre piesele care nu s-ar potrivi cam care ar fi acestea? Excludem ventilatorul, presostatul, cosul de fum. Placa electronica ar merge? Multumesc.

Ca piesa de schimb se livreaza placa electronica pentru centrala cu tiraj fortat, care merge si la cea cu racord la cos.
Acum.. e posibil ca placa originala de pe modelul cu tiraj fortat sa difere de placa livrata ca piesa de schimb..
In rest, piesele ar trebui sa se potriveasca.

Logic asa ar trebui sa fie, sa nu fi proiectat doua tipuri de placi electronice pentru doua centrale asemanatoare. Deci ar fi de preferat sa probez placa electronica schimbandu-le intre ele.

Ar putea exista diferente de soft la cele doua tipuri de centrale? Placa mea are nr. de identificare 45.006.837-002 REV.A Multumesc.

chris 93 scrie:Ar putea exista diferente de soft la cele doua tipuri de centrale? Placa mea are nr. de identificare 45.006.837-002 REV.A Multumesc.

recapituland -exista 3 tipuri de placi electronice pentru centrala Euroline:

• placa pentru centrala cu tiraj fortat AE
  placa pentru centrala cu tiraj natural KE
  placa furnizata ca piesa de schimb, atat pentru AE, cat si pentru KE.

Toate aceste placi sunt diferite intre ele. Daca se strica placa de AE sau KE >> se monteaza piesa de schimb.

Placa de AE teoretic ar putea functiona pe KE; practic insa e posibil sa nu mearga. Ca e vina soft-ului, sau a hard-ului.. chiar n-are importanta.
Deci e pe incercate: pune placa de AE la KE si vezi daca merge.
Sau cumpara in sfarsit o piesa de schimb -sau mai bine schimbi centrala, daca tot e cu racord la cos, si pui una cu condensare (..nu stiu daca merita sa mai bagi o placa noua intr-o centrala veche cu racord la cos).

La schimbarea unei placi electronice mai este necesar sa se efectueze reglaje de presiuni la vana de gaz? Multumesc.

chris 93 scrie:La schimbarea unei placi electronice mai este necesar sa se efectueze reglaje de presiuni la vana de gaz ?

da, trebuie refacute reglajele, presiunea minima, presiunea maxima, etc.

Am un ZW 23 cu buton de avarie rotund si un sir luuung de probleme: temperatura gazelor arse e de 220 grade in loc de 140, ACM nu trece de 40 de grade, presiunea de incarcare la apa 1,2 la rece, urca aproape de 3 la 75 grade desi presiunea de incarcare cu aer a vasului de expansiune a fost 1 bar fara apa. Reglajele de gaz ,atit mecanice cit si de limitare electronica din programarea centralei le-am facut dupa carte, am observat ca exista o variatie a presiunii de intrare de cca 2-3 mbari data de regulator, manometrele folosite sunt de laborator.Am avut cindva probleme cu ventilatorul, am schimbat rulmentii de vreo 3 ani, am avut probleme cu piesa de plastic ce racordeaza zchimbatorul secundar si dupa ce s-a fisurat si a doua am modificat-o in sensul de a construi un corp interior de cupru foarte subtire e perfect etans de cca 5 ani. Am avut citeva lipituri care au cedat in timp pe placa si le-am refacut. As vrea sa mentin centrala aceasta in functie in continuare, deranjul cel mai mare e cel legat de ACM, am verifcat reactia termistorului de ACM, nu e de vina el, chiar daca las robinetul deschis mult timp centrala ia in regim dinamic 11,8 mbari constant dar nu face schimbul termic. Nu e de la vana cu 3 cai,am testat si cu robinetii de izolare de la incalzire inchisi, am filtru magnetic si Y pe alimentare apa nu e dura in zona mea, nu se aud sunete de fierbere.Pot testa in vreun fel schimbul termic din schimbatorul secundar? La toate testele facute am reglat intrarea de apa in asa fel incit sa-mi dea cam 9l apa calda /min ,ar fi trebuit sa obtin cam 60 grade la iesire.Sper sa gasesc o rezolvare cu ajutorul pasionatilor de pe forum.

daca sunt probleme de transfer termic la schimbatoare, prima operatiune la care ne gandim este o curatare chimica (..mai ales daca centrala are o vechime apreciabila).
Nu conteaza daca apa e de retea, ca si asta are o oaresice duritate (nu mai vorbesc de apa de put).

Dupa spalarea chimica transferul termic se va imbunatati cu siguranta.

Subscriu la cele spuse de @doinastela...incearca o curatare chimica a schimbatoarelor.

EXCESS scrie:..temperatura gazelor arse e de 220 grade in loc de 140, ACM nu trece de 40 de grade...

temperatura gazelor arse e asa de mare pentru ca nu se trasfera caldura gazelor catre apa din schimbator. Si nu se transfera pentru ca mai mult ca sigur schimbatorul de caldura e colmatat.

Din fericire am inca un schimbator SH, l-am curatat bine pe asta, banuiala cu transferul o aveam si eu, dar nu credeam ca ar putea genera o diferenta de aproape 100 de grade la gaze. Centrala nu are montata nici o diafragma si in cartea ei nu am gasit ghid pentru alegerea ei, am vazut o indicatie in acest sens la un novaterm. Ce ziceti ca ar trebui folosit in cazul in care iesirea se face pe peretele din spatele centralei (un cot) cu tubulatura de 1m ? Pe placa electronica sunt 4 relee, doua identice alaturate, unul lunguiet si unul cu latime lungime apropiate ca si dimensiuni. Pentru acesta din urma stiti cumva ce comanda? Deseori la pornire decupleaza rapid si in 1-2 secunde cupleaza din nou si tot asa. Am banuiala ca s-a decalibrat arcul ce opune rezistenta contactului mobil, am mai gasit relee asa in alte dispozitive de-a lungul timpului si asta ar explica comportamentul lui. Daca il ciocanesc cu o surubelnita lucreaza normal o vreme.

Centrala Euroline Junkers nu ajunge niciodata sa aibe 140 C la cos. Trebuie masurata diferenta intre temperatura pe admisie si evacuare care se poate apropia de aceasta valoare.
Pe incalzire trebuie sa reglezi presiunea de gaz la max. 9,2 mbar care corespunde la o putere de 20 kW. In aceasta situatie temperatura la cos va fi de 175-190 C iar pe admisie va fi in jur de 35-55C in functie si de cat de frig e afara. Daca ridici mai mult de atat incepe sa fiarba si nu mai este buna arderea - analiza de gaze arse nu mai e corespunzatoare. Pentru kitul standard trebuie instalata diafragma de 52mm.
Pe acm poate sa ramana 11,8 mbar, insa trebuie ca amandoua schimbatoarele de caldura sa fie curatare. Ledul de 90 C nu trebuie sa se aprinda niciodata in functionare normala. Daca se aprinde atunci insemna ca schimbatoarele nu sunt curate sau gazul e prea mare.
Ventola trebuie sa fie curata - de obicei se aseaza mult praf conducand la dublarea sau chiar triplarea greutatii acesteia. Asta conduce la pornire grea si/sau la defectarea releului de pe placa. De asemeni rulmentii ventilatorului nu trebuie sa harjaie .
Pt. a fi sigur ca ventilatorul evacueaza corect gazele arse trebuie facuta analiza de gaze arse. Daca nu iese bine trebuie pusa alta diafragma pana cand iese bine. In timp ventilatorul mai oboseste si se poate pune o alta diafragma mai larga.